paveldor

Здравствуйте, не получается найти схему проводки задней правой двери Land Rover Discovery III  TD 2.7 АКПП, может ли кто поделиться информацией???

Понравилась статья, думаю, многим будет интересно.  http://www.madi-auto.ru/company/articles3/

Пришла на ремонт Мазда 2, все соединения трубок кондиционера в подкапотном пространстве разбираются только с использованием данных съёмников...

Пробовал кто - либо такой вот набор?    http://proftool.org/index.php?id_product=3484&controller=product&id_lang=6#   Что можете сказать? Учусь самостоятельно по диагностике, необходим манометр, в наших магазинах только такой, либо уже за 9 - 15 тыс. р...

Многие авто начинают запираться при отсоединении разъёма с замка двери (щёлкая замками откр- закр  по несколько раз, последний раз - на закрывание).

Кстати, на днях попался СХ - 5, который после снятия водительской двери отказался открывать 5-ю дверь, всё стало работать после установки двери обратно. На этом авто в дополнение к штатной стоит сигнализация с обратной связью, может это её заслуга? Могу с уверенность сказать, что при снятии любой или хоть всех дверей, СХ-5 так себя не ведёт.
Был ещё и МАN, который запирал правую дверь и не отпирал ни одну из дверей, у него был неисправен активатор вод. двери и концевик замка правой двери. После замены активатора вод двери он уже начал работать левой дверью, а правую по прежнему только закрывал, замена концевика правой двери решила все оставшиеся проблемы.
 

Только сейчас понял, что всё несколько сложнее благодаря электронике в дверях, наверное мои рассуждения в корне не верны....

Не совсем понял как клиент это сделал,но в результате имеем заблокированы 3 дверей (вод и 2 задние) ни снаружи ни снутри не отрыть.C ключа и кнопки и с рр2000 замки перещелкиваются но остаются двери закрытыми хотя в рр2000 и на дисплее все 4двери открыты.Пеереднюю пасcажирскую удалось открыть ключем,и она полностью управляется с цз,а в  водительской сердцевина в замке не родная.Про заднии предполагаю что была повернута защита от детей,потому из нутри не открыть,но почему водительская заблокирована изнутри.

Знал что 307  геморойная насчет замков машина,но не думал что на столько

сигналки нет.

Как с найменьшими затратами открыть двери

Спасибо

Сергей, я - автоарматурщик и каждый день сталкиваюсь с разборкой - сборкой дверей и очень часто с механизмами замков. К сожалению, с пежо работал всего несколько раз и не с замками дверей..но моё мнение такое : по всей видимости, двери блокировались с помощью штатных средств блокировки, следовательно, все одновременно неисправны они оказать не могут, следовательно они вполне удачно могут быть открыты с помощью тех же электрических сигналов, что подаются при открытии. Устройство замка должно (по логике вещей) состоять из активатора, механического замка и концевика. Для задней правой двери  выход может быть следующим: отсоединить разъём двери и подать на активатор напряжение 12В , допусти от аккумулятора шуруповерта через контакты разъёма. Если нет схемы, то определить их можно так: силовые провода (мотор стеклоподъёмника и мотор активатора) более толстые, чем другие, прозвонить эти провода мультиметром на сопротивление, определить пары проводов  и пробовать. Если силовых проводов больше, чем 4, то можно ориентироваться по сопротивлению, которое у обмоток активатора и эл. подъёмника должно быть в пределах нескольких Ом или воспользоваться электросхемой двери. Не надо подавать напряжение на тонкие провода, если только это не активатор! Для задней левой двери можно попробовать разобрать порог и обшивку стойки, провода будут там проходить, соответственно, чтобы не повредить электрику авто, перед подачей напряжения на выбранные провода, возможно придётся пару проводов перекусить...проще по схеме подать напряжение на разъёме блока управления дверями. 

Самым простым способом наверное было бы прочитать документацию к машине, возможно, не надо ничего разбирать.

Не видел само устройство двери, сложно советовать...я так понял, что на обшивках дверей нет мех. кнопок для разблокировки дверей?

Теперь бонус: на автомобилях пежо и ситроен неумелая разборка деталей салона (и не только) влечёт к поломкам этих снимаемых деталей, крепежей под пистоны и самих пистонов (обычно поломка самих пистонов изначально заложена производителем, не стоит из за них расстраиваться), машина в плане разборки несколько замороченная и не всегда разбирается "как обычные авто".

Удачи! Напишите пожалуйста, если получится открыть и как это было сделано, для меня это интересно.

минус не прикрутили

проверил массы, все на месте, откручивал, шевелил, вообщем не нашёл. Отправили к электрику, он тоже не справился, отправил её к установщикам тахографов, видимо, результат уже не узнаем..не сомневаюсь я, что "всё работало", правда приехал на ремонт - на 1 акк 3 вольта, на другом 6 и заглох. - предохранитель не может поменять..

Так как мотор-тестера у вас нет не мешало бы компрессию проверить в первую очередь (свечи не меняли- клапана и подавно не регулировали), потом подсосы на форсунках  проверить карбклиннером (осторожно), ну и почистить дроссельный узел включая регулятор хх (сапун там так устроен, сильно все загаживает). А потом смотреть параметры сканером...

Дроссель ей накануне мыли, правда без снятия, и РХХ снимался для очистки его, посадочного места и канала. Машина пришла от частного слесаря (мой друг)..он ей и будет заниматься..Звонил ему, говорит чек на загорался, поехала нормально, но подтраивает всё равно. +будет клапана ещё на ней регулировать и компрессию мерить. Хозяйка решила на моём проводе ездить до зарплаты...

Цель данной темы - получить по возможности ответы на заданные вопросы, также может кто подскажет возможные нюансы (спасибо Trollua). 

С мира по нитке, будущему диагносту почва для размышлений и опыт!

Здравствуйте, приехала сегодня машина ВАЗ 07 эбу 21067-1411020-11, на 3 цилиндрах. Хозяйка жалуется на плохую динамику и неустойчивый XX  :- )  Третий провод оказался в обрыве, поставил провод от 21103 (её провода звонятся 5 - 5 - обрыв - 7 кОм, у 21103 норма 20 кОм) , чтобы доехали на ней до магазина з.ч. Заработала лучше, сбросил эбу, стало почти нормально, заводится стала хорошо, но подтраивает слегка..На снятие шланчика РДТ (пережав его перед снятием) двигатель не реагирукет ВООБЩЕ НИКАК, зато при нажатии на педаль тормоза поднимает обороты примерно на 100 - 150 оборотов, педаль жестковата и слабо проваливается при заводке, но авто тормозит хорошо.. АЦП ДМРВ (сименс) при включённом зажигании 0.054В на ХХ  0.982В! (кстати, холостые стали 1100 оборотов на прогретом моторе после замены провода и сброса эбу), расход воздуха при этом показывает 15.0 кг./ч. ДПДЗ адекватная и показывает плавный рост при нажатии от 0% до 100%, к ней претензий нет..Стетоскопом на ХХ слышно небольшую разницу в звучании форсунок, чуть более выделяется №3, но считаю что очень незначительно.. при включении со сканматика на заглушеном разница по форсункам такова: 2 и 3 одинаково, 1 и 4 одинаково, при этом 2 и 3 громче 1 и 4, явно слышно....тоже самое и с зажиганием, катушка 2 - 3 работает где то в 2 раза громче катушки 1 -4 (они в одном корпусе). Авто приехало с ошибкой "Р0136 неисправность цепи подогрева датчика кислорода банк 1 датчик 2" и чеком. при этом 1 висел в 0.05В, при мульт коррекции 1.03 аддитив "-0.1с" ! датчик 2 показывал вообще 3 с чем то вольта! после замены провода, первый начал работать нормально, второй висит на 1.3 вольта! РХХ со сканера жужжит как положено, КПА со сканера щёлкает как положено. Число шагов РХХ на ХХ к сожалению не посмотрел...гофра воздушного фильтра совсем не свежая, но сквозных трещинок не нашёл.

в процессе проверки авто накопилось несколько вопросов:

1) как лямбда2 может висеть 1.3 вольта? 

2) конец ли катализатору?(выхлоп идёт как положено идти, одинаковыми рывками, кат по всей видимости, пропускает как положено газы).

2) почему в состоянии покоя дмрв показывает "глазами эбу" 0.054В?

3) почему даже на ХХ его АЦП меньше 1В ? (при повышении оборотов АЦП плавно растёт)

4) почему нет реакции на отсоединение РДТ?

5) вакуумный усилитель  тормозов также неисправен?

6) разность звучания катушек зажигания связана с проводом большего сопротивления или это слышно работу свечей, опять же, с чем связана разность звучания?

7) лёгкое подтраивание связано с проводом от 21103?

8) может ли подтраивать при незначительном разнице в звучании форсов на ХХ? (может факел распыла немного нарушен у №3).

8) с чем связана разность звучания форсунок со сканера?

Вообщем отправил авто в магазин на замену свечей (которые вообще не меняли!!!) и ВВ проводов, остальные болячки на словах (такая была задача).

Из инструментов : сканматик - 2, мультиметр, голова, руки и курсы Пахомова :-)

Кайрон электросхемы на русском. В хорошем качестве.
https://drive.google.com/file/d/0B72JH7JVJdJdTzZDYVltTml6LUE/view?usp=sharing

Мануал по двигателям Кайрон на русском. В хорошем качестве.
https://drive.google.com/file/d/0B72JH7JVJdJdclVjRUYyOW9SdE0/view?usp=sharing

Кайрон сервисный мануал на русском. В хорошем качестве.
https://drive.google.com/file/d/0B72JH7JVJdJdZmJCNWZrNXNuZFE/view?usp=sharing

корпус не прикрутили

Корпус спидометра? Да вроде не осталось крепежа после сборки...сам спидометр отдельно не снимался, вместе с панелью приборов снимали..в него входят несколько разъёмов и крышка пластиковая сверху..

Авто: "Приора" 2010. После поворота руля в крайнее левое положение при возврате обратно глухой удар в стойке со звоном пружины, при этом при повороте вправо гайка стойки вместе со штоком не прокручивается вокруг оси, а при повороте влево всегда прокручивается, получается что она всегда сама крутится против часовой стрелки (гайка вместе с её осью), появились стуки на мелких кочках, гайка другой стойки при этом никуда не крутится и к ней претензий нет. Машиной владею недавно, история неизвестна, пробег 100 т.км. Я так понимаю, необходима замена стойки и опорного подшипника. Вопрос: не разберётся ли стойка на ходу????

Здравствуйте, может ли кто подсказать по следующему вопросу? При включении света стрелка спидометра начинает дёгаться в районе 30 - 40 км час, тоже самое происходит при включении дворников. Всё это только при движении. При включении просто габаритов или просто при езде без света спидометр работает правильно. Также якобы перестал работать круиз контроль. Клиент утверждает, что всё это началось после ремонта. При ремонте полностью снималась торпеда (без её лишней разборки, рулевая колонка и всё что находится под капотом. Разъёмы круиз контроля не перевёрнуты, вставлены правильно, по остальной сборке тоже явных проблем не нашли. КАМАЗ совсем не обслуживался по электрике из за отношения водителя, это явно видно. Правда ли что всё работало, неизвестно, поскольку определить это до ремонта было нельзя (машина была после дтп). Что может вызывать данное поведение спидометра???

Вопрос решён. Вот верная схема жгута водительской двери транзит 2011. Красная фишка одевается на разъём замка, зелёная соединяется с разъёмом в стойке (в реальности они чёрные). У замка капота нет концевика, это просто подпружиненная опора.

Если с другой стороны посмотреть на вопрос.....Если при открытии двери "уснувшая" панель приборов просыпается, а также все остальные электрические функции замка работают правильно, говорит ли это о правильном соединении проводов жгута?

Товарищи, есть ли у кого нибудь электрическая схема жгута проводов водительской двери Ford Transit 2011??? Перекусил данный жгут (в двери), а в нём оказалось 7 проводов и все чёрные! Соединил обратно, но не уверен в правильности. В данном конкретном авто провод идёт только на замок двери, остальные разъёмы не подключены и не задействованы. Все электрические функции замка работают полностью исправно, но на приборке постоянно горит указатель "открыта дверь" (не узнать какая именно). При длительном простое авто приборка отключается, при открытии водительской или пассажирской двери она (приборка) вновь загорается, а вот на открытие капота или нажатий на его штатный концевик замка такого эффекта не происходит.. Грешу на замкнутый концевик капота, благодаря которому и показывает "открытую дверь". Горел ли значок раньше - не помню.....В машине ещё есть сдвижная и задние распашные двери, открывать их при выключившейся приборке пока не успел попробовать..  У сдвижной 3 подпружиненых контакта ложатся при закрытии на контактную площадку. Сам я не электрик, но многое по электрике понимаю..Сталкивался ли кто то с подобной ситуацией? Должна ли гореть лампа "открыта дверь" в приборке при отсоединении разъёма водительской двери на этой машине? Очень помогла бы схема, но не получается найти, помогите информацией, спасибо!

Товарищи, поделитесь пожалуйста информацией по работе Сканматиком 2 с климатической установкой приоры Panasonik или хотя бы Halla. Интересует именно эта узкая информация!

Спрошу хозяина в понедельник, он в понедельник сказал что заменит ДТОЖ..это само собой, без вариантов. Я ему сказал купить копию такого же и что они разные бывают. У него ещё ЭБУ этот (СОАТЭ) я так понимаю не особо удачный, в сканере даже не было функции "сбросить самообучение", длительной коррекции топливоподачи тоже в списке параметров не было и плясать он начинал тоже с 1, видимо, не запоминает и не подстраивается как путные блоки...Поменяет датчик - увидим. Ждёмс.

Кто нибудь знает опорное напряжение ДК для СОАТЭ?     1.24В - это норма ? 

А ошибка по ДТОЖ никуда не подталкивает?

Машине совсем плохо, не думаю что неправильные показания ДТОЖ так сильно повлияли, тем более что после небольшого прогрева его показания становятся похожи на правду...

Совсем запутался, надо курсы смотреть...Ведь при подсосе воздуха коэффициент ушёл бы в сторону больше еденицы?

Ну да ничего, первая ГАЗель комом))

Похоже на подсос воздуха.Пораспыляй Carb Cleaner в районе впускного коллектора,если будут изменения,то оно

Все мои размышления были в корне не верны, завалился  на самой основе....смесь то ОБЕДНЁННАЯ......буду искать подсос воздуха в задроссельное или перед зондом..Спасибо!!!

Товарищи диагносты, прошу вашей помощи..Обучаюсь диагностике, но пока не работаю в этом направлении, поэтому просьба матёрым волкам этого форума особо не пинать если не совсем корректен, понять и простить)...
Взял за подъопытного кролика ГАЗель соседа, проблема такова..обороты ХХ не падают ниже 1300..1400, при попытке тронуться могут подскакивать до 2000, двигатель работает неустойчиво и иногда даже пропускает воспламенение.
Мотор ЗМЗ - 405 Евро -2, ЭБУ СОАТЭ, дроссель механический, ДМРВ  20.3855-10, прошивка заводская, не трогалась, топливо - только бензин.
Давление топлива не мерял - нет у меня пока манометра..Смотрел Сканматиком 2
При 0 градусов после ночной стоянки  температуру охл. жидкости показывает +23 и ошибку "высокий уровень сигнала ДТОЖ", также висит ошибка "высокий (или низкий, не помню) уровень сигнала лямбда 1". По мере прогрева примерно до этих 23 начинает показывать примерно (на глаз и на ощупь) правильно и даже по показаниям панели приборов одинаково, ЭБУ начинает "верить" и перестает выкидывать ошибку ДТОЖ.
Коэффициент коррекции топливоподачи после прогрева лямбда, уходит примерно в 0.82 и там и остаётся...
Со слов хозяина авто после хорошего прогрева начинает троить и если остановиться, примерно секунд через 20 выкидывает чек и может заглохнуть..
Расход воздуха на "её холостых" 1300 об показывает 23 кг/ч, на отсечке не мерил - хозяин отказался..), напряжение покоя ДМРВ  не мерил пока...
Опорное напряжение зонда 1.24В, подскажите, это нормально? После запуска напряжение довольно быстро падает (всё это описываю глазами ЭБУ) на примерно 53..58 мили вольта и висит до прогрева зонда, потом начинаются резкие броски 0.95...0.05В и поднимаютс яобороты ХХ (осциллограмма по Сканматику2 сверху более остоконечная), отклик зонда сдёргиванием каких нибудь шланчиков не проверял, поведение похоже на правду..переодически выпадает опять в 0.05 и и висит, при резком нажатии на педаль зонд оживает и после отпускания педали снова повисает в 0.05
Снимал с РДТ вакуумный шланчик и включал зажигание, топливо не пропускает, шланчик не разбухший., надо было обратку снять с него попробовать....Грешу на заклинивший РДТ и чрезмерное давление топлива...
Подтолкните в нужном направлении, правильно ли мыслю??? Спасибо!
P. S. Отчётов Сканматика не записал..