alex79

да но покашто только англ версия ...

В принципе любую, в некоторых версиях заявлено как рено сандеро с этим блоком , а в некоторых нет, но смысл именно 255 протокол и соответственно может вкладка быть с другим автомобилем, как то так.
Если помог то зеленую стрелку не кто не отменял.......

Активация всех марок автомобилей для Launch EasyDiag и Launch iDiag + 197 марок
РЕБЯТА! АКТИВАЦИЯ С 04.12.16 ЧИСЛА СНОВА ДОСТУПНА! 
Активируем свистульки пока способ актуален! 

Диагностический сканер Easydiag, пожалуй, является самым выгодным приобретением для автомобилиста. Обладая невысокой стоимостью, он позволяет автовладельцу самостоятельно считывать и удалять коды неисправности, проводить кодирование и адаптацию блоков управления, а так же выполнять функции которые доступны только в диллерских сканерах.
Простой способ активации всех марок автомобилей для Launch EasyDiag и Launch iDiag, позволяет сэкономить немалую сумму денег, т.к. каждая официальная программа стоит порядка 35$, а если учесть что их всего порядка 200 штук, на каждую марку по программе, то набегает нехилая сумма.
 
Работает только на Android, фанаты Apple страдают.

1. Cкачиваем Архив 96859_v22.37.zip (518 KB) распаковываем.
2. Официальной программой (скаченной с Play Market или поставляемой с устройством) скачиваем марку EOBD под прибор на который делаем марки ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРСИИ V22.37. 
3. Перекидываем фаил LICENSE.DAT из марки EOBD которую скачали В папку 96859_V22.37.
4. И все файлы из папки 96859_V22.37 закидываем в любую марку на запрос заменить файлы соглашаемся.
5. ПОЛЬЗУЕМСЯ


Все тоже самое только для iDiag только версию eobd нужно скачать обязательно версии V22.33 на сервере launch нажмите на версию eobd и там будет выбор версии марки idiag_v22.33.zip (496 KB)

Путь к маркам должен выглядеть так \cnlaunch\СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР\diagnostic\vihecles

Как заполучить папку EOBD:
1. Под логином и паролем заходите в прогу
2. Жмете кнопку обновление (она находится в левом углу)
3. Скачаете папку ЕОБД
4. Далее все по инструкции
 
Доработанные» PRO и обычные оболочки для EasyDiag и iDiag можно скачать по ссылке
Марки для Launch EasyDiag и Launch iDiag можно скачать отсюда:
launch_vechicles.rar (762.08 MB)
Если у Вас проблемы с разархивированием файлов, то Вам давно пора обновить WinRAR до версии 5.3 и выше!
--------------------------------------------------------------------
Сам Launch EasyDiag можно купить у проверенных продавцов на Алиэкпрессе, отправляет из Шенженя, припортовой город, приходят быстро, качество хорошее, не клоны. Переплачивать за iDiag особого смысла нету, это практически идентичные приборы.
--------------------------------------------------------------------
 ОБНОВЛЕНИЯ:
 
 
 
ЗА НОВЫМИ ОБНОВЛЕНИЯМИ
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛИЧКУ.
С репутвцией ниже 30, архивы получить  сложно...
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НОВЫХ ВЕРСИЙ ОТЛОМА (ПОСЛЕ АВГУСТА 2016):
1. Устанавливаем родную оболочку с PlayMarket
2. Регистрируем прибор через родную оболочку
3. Скачиваем марку EOBD2 обязательно версии 22.37 ("Меню" -> "Обновление с помощью одной кнопки", там и находим нужную версию)
4. Устанавливаем X-DIAG_PRO3_V3.09.015.apk, открываем установленный X-DIAG_PRO3_V3.09.015 и закрываем (ничего там не делаем, программа создает необходимые папки)
5. Удаляем X-DIAG_PRO3_V3.09.015
6. Копируем марки в "Память устройства" -> "cnlaunch" -> "XDiagPro3" -> "96xxxxxxxxxxxxx" (папка должна называться сер. номером прибора) -> "diagnostic" -> "vehicles"
7. Копируем файл LICENSE.DAT из "Память устройства" -> "cnlaunch" -> "EasyDiag" -> "96xxxxxxxxxxxxx" (папка должна называться сер. номером прибора) -> "diagnostic" -> "vehicles" -> "EOBD2" в папку с программой, к примеру "Память устройства" -> "cnlaunch" -> "XDiagPro3" -> "96xxxxxxxxxxxxx" (папка должна называться сер. номером прибора) -> "diagnostic" -> "vehicles" -> "AUDI" -> "V27.80"
8. Устанавливаем заново X-DIAG_PRO3_V3.09.015.apk
9. Пользуемся X-DIAG_PRO3_V3.09.015

 
----------------------------------------------------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ++++++++++++++++++++++++++
ЗА ПАРОЛЕМ К АРХИВАМ - В ЛИЧКУ
С репой ниже 30, пароль получить сложновато будет;)
Плюсик желателен) Вам ничего не стоит, мне приятно)
 
П.С. Не раздавайте пароли на архивы!!! От кого узнаю, будет в черном списке и ничего от меня уже не получит... Вот пишет мне буржуй, на своем языке, явно что тут он ищет только халявы! Ни одного поста, ни одного плюса в репутации! Просит пароль... Я ему в ответ: сам тоже поделись чем-либо стоящим.  А он в ответ пишет мне пароли на архивы, сказал что с форума кое кто ему дал пароль! Народ, не будьте глупыми, он скачает и дальше пойдет и будет усмехаться над нами... В конце концов, я для вас стараюсь, наш форум поддерживаю.

Глупый ответ на глупый вопрос.
Прошивка с truck – кому нужно находят. Кому просто написать, поплакаться, значит так нужна сильно.
По поводу балалайки. Конструктор китай kess – дорабатывается и аппаратно и программно в соответствии с желанием. Или приобретается у умных людей  готовый (я не про себя) – предложений на рынке полно.
Тому кто хочет в подарок – ищи кесс люкс в китае\ebay, с аппаратной кнопкой сброса (как в ktm100) – там 4.036 full – и прежде чем полезешь шить, узнай стоимость блока.. на мазах тоже мерсовские моторы стоят – 4.036 китай шьёт влёт

Классная тема...
Только давайте не распылятся по всем производителям да еще без наличия оборудования. Эти системы имеют разный подход при проверке у одного производителя.
Возьмем за основу и как пример систему впрыска BOSCH
В первую очередь перед работой с этой системой вы должны определится какой вариант системы впрыска установлен на данном авто.
Пример мерс спринт 2000 -2006год механический насос подкачки, топливный насос СР 1 и его варианты, рейка на которой установлены регулятор и датчик давления топлива ну и конечно форсунки.
Особенностью этой системы является установка регулятора давления. Он регулирует давление по высокой стороне. Тоесть насос работает на всю катушку а лишнее давление сбрасывает регулятор. Если снять разьем с регулятора то в исправной системе механика регулятора будет поддерживать давление не более 70 бар. Это следует запомнить, как и то что в этой системе чем выше напряжение управления на регулятор, тем меньше топлива будет регулятор сливает в обратку, и тем выше давление поддерживается в системе. Соответственно при диагностике чем выше процент закрытия регулятора тем выше поддерживаемое давление. Если же при высоком прцентном закрытии регулятора давления в системе не хватает значит где то есть утечки.
И так начнем с запуска.
Первый признак неисправности системы питания при запуске. Давление в системе при прокрутке стартером медленно достигает 120-150бар или не достигает этого давления вообще.
120-150 бар это минимальное давление, пока оно не будет достигнуто блок управления не даст разрешение на запуск двигателя, или проще не подаст импульсы на форсунки.
И так начнем по порядку. Проверяем насос низкого давления. Включаем манометр между насосом низкого давления и насосом высокого давления при прокрутке стартером давление должно быть около 2 бар, в принципе такое же давление должно быть если вместо механического насоса установлен электронасос.
Проверка насоса высокого давления.
Нужно взять трубку высокого давления с форсункой от любого старого авто. Форсунку настраиваем на давление 250-300бар подключаем это хозяйство на выход насоса высокого давления. При прокрутке стартером из форсунки должна бить ровная мощная струя, если при этом наблюдается четкий разрыв струи значит одна из секций в насосе не работает. Если насос не продавливает форсунку значит давление создаваемое насосом не достаточно для запуска. Эта проверка конечно не панацея но определить подозрительный насос может.
Дальше форсунки. Останавливатся на них пока не буду их проверка описана везде на все случаи жизни. но если тема будет иметь продолжение опишу их проверку отдельно...
Регулятор - только в том случае если система прошла все предыдущие проверки тогда беремся за проверку регулятора. Как правило проверить его на 100% можно только или заменой на новый или на стенде, поэтому снимаем и осматриваем уплотнения, очень часто причиной утечки является не сам регулятор а его второпластовые или резиновые кольца, как раз это тот вариант что при размытых уплотениях давление в системе при запуске будет менее 70 бар.
На всех современных регуляторах высокого давления установлены сеточки, обязательно осмотрите их состояние под микроскопом или хорошей лупой, очень часто частицы грязи или стружки которые собираются на сетке являются ответом на вопрос где искать проблему.
   Кстати забегая вперед,   забитая сеточка регулятора очень часто приводит  к ошибке по  избыточному давлению. К сожалению сканеры часто не делают разницы между ошибкой по переизбытку давления или недостатку а диагност видя ошибьку по давлению сразу начинают искать утечку.
Если проехать со сканером в машине то момент избыточного давления особенно хорошо видно по завышению давления в системе в момент сброса газа. В этот момент блок управления дает команду регулятору на сброс лишнего давления, но через забитую сетку лишнее топливо не успевает стравливаться в бак. Сканер в этот момент регистрирует ошибку по давлению, а автос вваливатся в аварию. Здесь нужно четко понимать, если автос вваливается в аварию в наборе, то как правило по недостатку давления, если же сразу после набора на сбросе газа то по переисбытку.

Кстати еще одна подсказка. При ошибке по завышению давления на регуляторе без сеточки, смотреть надо щелевой фильтр. На спринте и вито он устанавливается на торце рейки со стороны регулятора. Снимаете регулятор и пробойником выбиваете его внутрь рейки. затем через снятый датчик давления он спокойно выпадет наружу. Забивается он назад со стороны регулятора. Если на этих машинах стоит регулятор с сеточкой то щелевые фильтра на них не устанавливаются.
Иногда вместо того чтоб выяснить причину частого загрязнения сетки некоторые ее просто откусывают. что есть не решение проблемы а продолжение агонии, ценой которой становится регулятор.

Другой вариант этой системы как правило устанавливался на французские и итальянские автомобили этих годов. Практически все детали одни и теже, но вместо механического насоса низкого давления стоит погружной насос в баке и насос высокого давления совмещен с регуляторм давления.
Проверку электрического насоса в баке подробно описывать не буду. давление развиваемое электронасосом колеблется в пределах 2-4 бар. А вот проверка насоса высокого давления CP1.2 отличается от проверки насоса серии CP 1. Основное отличие заключается в том что в этом насосе регулятор высокого давления установлен не на рейле а на корпусе насоса. Это вносит некоторые корректировку в проверку.насоса.
Основное отличие заключается в том что насос серии СР 1 не управляемый и на выходе создает максимально возможное давление. к примеру на стартерных оборотах это давление может достигать 1000 бар, насос СР1.2 по конструкции такой же но в него встроен регулятор который вносит свои особенности в работу насоса. При проверке этого насоса следует помнить что при запуске блок через регулятор ограничивает пусковое давление насоса на уровне 400-500 бар сответственно если взять форсунку настроенную на это давление и включить ее на выход насоса то из форсунки впрыска не будет.. Поэтому используется проверочная форсунка на давление 250-300 бар. Если насос при прокрутке стартером спокойно продавливает эту форсунку значит пара насос регулятор исправна.
Если нет тогда снимается регулятор и вместо него вкручивается болванка( Это неисправный регулятор с забитым центральным отверстием, благо по конструкции регуляторы этих годов все одинаковы) Таким образом мы перекрываем весь слив топлива с высокой стороны в обратку через регулятор и превращаем насос из управляемого в неуправляемый.. После этого еще одна проверка, если насос спокойно продавил форсунку насос исправен, регулятор под замену, если и в этом случае насос не продавливает форсунку или продавливает с трудом, насос в ремонт...
Конечно в одном сообщении не удастся рассмотреть все проблемы связанные недостатком давления в системе, так ка нужно учитывать такие вещи как смена фильтров, подсос воздуха, неисправность проводки, да и просто наличие топлива в баке.
Ну и конечно стоит помнить что основной вердикт исправно или неисправно может дать только стенд, но по скольку он не всегда есть под руками я попытался описать как можно без лишних затрат с помощью простейших приспособлений попытаться проверить детали входящие в систему питания СR

Если тема вас заинтересовала где находится зеленая стрелка рассказывать не буду, количество положительных отзывов будет является стимулом к продолжению.

Скачай CTP 4.1 открой прошивку и смотри

Эндоскоп при правильном использовании незаменим. Им можно проверить не только цилиндры, но и мех. коробку, приводы заслонок в воздуховоде и тд. Одна только возможность фото и видео записи позволяет подстраховаться от клиента-невменько.

Вот реально стало противно читать форум...почему то залетают "проффи" и начинают войну с ветряными мельницами...мне вот реально и половине(большей)моих конкурентов, эти кальки ни разу не пригодятся в ближайшие годы...но мы их качаем, смотрим, изучаем пытаемся что то понять...вы рубите на корню то что пытается рости..(а ведь то что мы на этом форуме присутствуем(молодняк который переступил черту диагнозы и мазуты..) это свидетельство того что мы стремимся и пытаемся...нах нам навязывать свои правила ?)

Весь форум превращается в каморку средневековую..."инквизиция" называется ...то какой то фраер с 555 начинает спрашивать почему я пользы вам не приношу...то кто то следующий начинает за кальки рубится...не надоело?

есть и у меня чем поддержать форумчан, и из самого последнего гиг лежит....но чет посмотрю на все это дело и такое желание стойкое возникает...-слится отсюда нафик.

Зы. вы Пашу видели? хоть один пост с претензиями от него видели?....а он вам всем в папы...годится...подумаем?

Правильно понимаешь, не стоит.

можешь просто в корневой папке переименовать файлик "wyUpdate" и оно больше не будет беспокоить.

Для запуска прибора с чужой программой!)))

Переписать в нем прошивку

Если мне не изменяет сегодняшний опыт, то сразу после первого сообщения у меня открылся доступ к картинкам. Даже несколько файлов попробовал скачать! Сижу внимательно перечитываю правила форума, может что-то пропустил.

Да вполне нормальная практика. Информации хватает и без вложений. Для тех, кто не первый год в сфере и давно обитает на других форумах - так вообще не проблема.
Новички, точнее говоря, начинающие, должны сами что-то дать форуму. Это ведь форум для профессионалов, а не место, где занимаются сугубо обучением. Если у человека начальный уровень знаний и ноль опыта, пусть вначале основы радиотехники изучит и много месяцев почитает форумы. А то слишком много развелось кадров, которые благодаря открытости информации получают ценнейшие данные буквально на блюдечке с голубой каёмочкой.
Привыкли к "кнопочным решениям", при этом паять не умеют и иногда не могут отличить резистор от конденсатора. И при малейшем залёте сразу возникают темы с просьбами о помощи, хотя чаще всего проблему элементарно можно решить самому, просто не лениться и активно пользовать поиск. Печально это.
Старожилы начинали во времена, когда собственно и Internet не было, разве что FidoNet (молодёжь и не представляет, что это ), всё собирать приходилось по крупицам и при этом глупых вопросов было меньше, потому что те, кто этим занимался, как правило уже имел приличный уровень базовых знаний.